【長野松本‧景】上高地－露西的遊樂園

上高地（かみこうち），日文意指＂神明降臨之地＂，號稱＂神的故鄉＂，其位於中部山岳國立公園內，公園則坐落於飛驒山脈（也被稱為北阿爾卑斯）的中心地帶，可從平湯溫泉或松本前往。

我們在平湯溫泉巴士站的2號站牌，搭乘9:30分的巴士前往上高地。公車為每整點和半點發車，乘車時間約半小時，車資為1160円。

下車後先到售票處買16:00到松本的車票，這班車是直達松本的巴士，不需要在新島島換車，下一班 16:45的巴士也是直達車。我直接在櫃台跟服務人員說要買16:00到松本的車票，然後她給我一張車票和一張整理券。往松本的車一定要拿這張整理券，往平湯溫泉的班次則不用。約開車前十分鐘，司機會依照整理券上的號碼開始叫號，讓乘客依序上車。雖然我拿到9號和10號，但卻沒派上用場，因為我們在開車前的最後一刻才趕到。

往松本的公車在4 號月台上車，此外，私家車無法進入上高地，所以遊客只能搭乘低污染的巴士和計程車前往。

巴士總站除了紀念品店、餐廳、遊客中心外，還有郵局（9:00~17:00）和人工的行李寄存處（6:00~17:00），所以不用擔心行李箱的問題。我們寄放兩件中型行李（登山包和行李袋）為600円。另外，為保持上高地環境的整潔，有些廁所門口會設置投幣箱，希望遊客能贊助100円的清潔費，雖然不是強制性的，但能將這麼美麗的地方維持的這麼乾淨也是需要一點支持與鼓勵。

相傳，來自富山地區的佛教高僧—播隆上人（1786-1840）是第一位登上上高地的人。在播隆上人所處的時代，登山一直被認為是道士、僧侶等苦行者用來修行的活動。因神道教相信神明存在於大自然的任何一個地方，尤其高山距離天上更近，因此特別重要。進入明治時代以後，在一些西方人士的介紹下，登山逐漸成為一種休閒體育活動。1878年，受僱於明治政府的英國勘測員William Gowland成為第一位登頂槍岳的外國人，並首次明確將「日本阿爾卑斯」這個名字用於稱呼飛驒山脈。追隨Gowland的腳步，Walter Weston也於1891年成功登上槍岳，並出版《日本阿爾卑斯的登山與探索》一書，將日本高山文化傳播到其他國家。為感謝這位「日本登山之父」，除了在河童橋附近設置紀念碑外，每年還會舉辦紀念活動。

約10點30分左右，我們從巴士總站往大正池前進，路程約兩公里多，沿途風景相當漂亮，壯麗的穗高連峰倒映在清澈的梓川上，我們驚呼連連不斷地停駐拍照。通往大正池的自然研究路相當平坦好走，不過大概是前幾天有下雨，地上有些泥濘。一路上碰到許多台灣團客，都是在大正池下車然後再走到河童橋，如果沒有要寄放行李，這種走法比較輕鬆與省時。

走了四十幾分鐘後，看到一個寬廣的河邊，河水清澈見底，摸一下暑意全消。對面河岸佇立的是北阿爾卑斯境内唯一的活火山－燒岳。1915年燒岳噴發，在梓川中築成天然大壩，形成了大正池；1962年燒岳再次噴發，導致兩人受傷，現今仍有縷縷薄煙不斷從山裡冒出。

在河邊玩耍許久，我們才依依不捨的往回走。咦？大正池呢？事實上我看到很多人在這裡拍照，就以為這裡是終點，殊不知大正池根本還沒到，要繼續往前走，等到我在寫這篇遊記時才發現這個慘劇！是神要我再去一次嗎？

回程我們選擇有許多旅館的那一側走到河童橋，欣賞不同角度的美景。

抵達河童橋時已將近一點，這裡是最多遊客的地方，也是可以最近地觀賞穗高連峰的地方。第一代的河童橋架設於明治25年（1892），現在的是架設於平成9年（1997）的第五代吊橋。但是誰稱這座橋為＂河童橋＂已不可考，不過昔日認為橋底下的深淵很像河童居住的地方，此外，還未建橋之前，人們必須徒步過河，並將衣物放置於頭頂上，姿態如同河童般，或許這些都是河童橋的名稱由來。而小說家芥川龍之介於1927年發表以上高地為背景的小說《河童》，也可能是橋名的起源。